稻草人

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果然想着做一个专题，结果就写得跟作文一样-_-

徒步的意义，是向着雪山有多近走多近的渴望，还是贪图那种云深不知处、谁也找不着的自在？在这趟短短四天的徒步之旅之前，我摇摆在这两者之间，但当我在烈日里踉踉跄跄地踩上最后一级台阶时，才发现，徒步的意义，其实仅在徒步而已。
Poon Hill小环线，从地图上看只是小小的一个圆圈，当地人说很轻松，一路有茶馆旅舍相伴，甚至戏称它是Tea House Circle。这我相信，特别是看到向导Raju背着我的60升大包，三两下就蹦跳着消失在密林中时。这位应该是尼泊尔牙齿最白的向导笑容腼腆，手机里藏满了忧伤的上世纪90年代欧美流行金曲，有时候我走累了，他就大声放歌鼓舞士气。
疏于锻炼的城市人总是需要被鼓励。这段对当地人来说如同家常便饭的山路，在我等看来却暗藏机关。第一天，刚刚上路一小时，就因为石头太滑掉落河里，之后又遭受上海拔3000米便头痛的折磨，好在走到第三天的时候，我总算找到了适合自己的Trekking方式——塞上IPod耳机，沉没在苹果小姐的暴戾声线和嘈杂的吉他拨弦声中，不必关注别人的脚步和快慢，以及休息站究竟有多远的执念（向导在这件事上都是骗子），只需要集中精神，仔细选择下一步落脚的石头，保持以一种虽然极慢但是匀速的速度前进。渐渐地，疲累不再是一件令人沮丧的事了，因为我发掘到了徒步运动中的乐趣，一种摈弃了思想、欲念、世界甚至自我后，被某种机械运动完全席卷走的专注。
风景在大多数时间，老实说，不怎么迷人。和明丽照人的东南亚风光比较，尼泊尔的绿有一种暧昧的颜色，像盖了一层薄薄的灰尘。且粗糙，即便是费瓦湖边精心收拾的花园也经不起仔细端详，更何况是荒山野岭。有一天经过一个树林，尘土飞扬如同起了浓雾，所有人——不分年纪、性别、国籍——都拿出口罩来一一戴上，要不就发足狂奔走到队伍最前头去，这时候，还能指望什么风景？
但雪山仍然是值得的，一路上她们时而隐没，时而清晰，每一次出现都端庄又安详。这种一百年一千年都不会变的庞然大物，大概生来就是令人类反思自己的不确定的罢。某个清晨我在落脚的民宿天台上见到此行最美的雪山日出，两座粉色尽染温柔的山峰间，是如虹朝霞。尽管这瞬间只有几分钟，却将成为记忆的吉光片羽，褪色能，遗忘不能。
以下是照片。

今天也要精神地去上学哟！小朋友们

炒蛋和素春卷，刀工真细。

背鸡上来是拿来养的，不是吃。

右边那位是我的向导Raju

Never End Peace And Love

其实我觉得他很像我们报社的老丁。。。

日出，日落。

荡空山

让我爬的快昏过去的Poon Hill，不过看到一枚流星！

山上的一天从炊烟袅袅开始。

请注意旅馆的名字

以及他们的表情

雪山渺渺

这个地方走了我八个小时！